Монголию можно разделить на две части, которые между собой не пересекаются. Одна часть – это Улаанбаатар (именно так правильно пишется название монгольской столицы), а вторая часть – все остальное. Хотя нет, правильнее будет так: Улаанбаатар и Великая Степь.
Монгольская столица – явление уникальное для самой Монголии, но обыденное для современной Азии. Это большой город, который еще недавно был похож на советское захолустье, но с каждым годом упорно догоняет Сеул, Пекин и других своих азиатских коллег. В Улаанбаатаре живет полтора миллиона человек, во всей остальной Монголии – еще полтора миллиона. При этом Улаанбаатар по площади раза в два меньше Киева, а вся остальная Монголия в два с лишним раза больше Украины.
Впрочем, и Улаанбаатар крайне неоднороден. В центре столицы много небоскребов из стекла и металла, бизнес-центров, гостиниц и офисов, а на окраинах до сих пор стоят обнесенные забором юрты. Между центром и окраинами попадаются вообще невиданные вещи вроде вот этого памятника.
Когда находишься в Улаанбаатаре, ощущаешь себя плотью от плоти развитой цивилизации, но стоит отъехать от столицы километров на десять – и ты понимаешь, что этот могучий изнутри оплот цивилизации – всего лишь жалкий прыщик на теле огромной Степи.
Обычный маршрут интуриста в Монголии – побродить пару дней по Улаанбаатару, а потом совершить челночный рейс по асфальту в Хархорин, древнюю столицу ханов Великой Орды. Дня за три или четыре гости смотрят главные в их понимании монгольские достопримечательности, которые они видели в каком-нибудь блоге, и возвращаются домой с чувством выполненного долга и с подсознательной галочкой «Я видел Монголию». На самом деле они видели очень мало.
Да, они полюбовались лошадками Пржевальского в национальном парке Хустайн Нуруу. Это единственное в мире дикое стадо этих симпатичных животных. На тех же хустайских горах они наверняка видели оленей, тарбаганов, зайцев и парящих в небесной синеве орлов. Программу экотуризма можно считать выполненной.
Чуть дальше, не выезжая из степной зоны, гости попадают в страшную пустыню Гоби, которая здесь шириной от силы километров десять. Это самый северный выступ песков Монгол Элс, тянущийся от самой Гоби, но выглядит он почти всамделишной пустыней. Здесь есть и пески, и саксаулы, и верблюжьи колючки, и потребители этих колючек, в честь которых они и названы. В туристический сезон любой гость может покататься в Монгол Элс на верблюде и выложить в соцсети истинно гобийскую фотографию. А потом турист уедет, а верблюды уйдут. Домой, в Гоби. Потому что настоящая, а не показная, Гоби, отсюда довольно далеко.
Еще сто километров по асфальту на юго-запад – и «путешественники» оказываются в Хархорине, набитом туристами сверх всякой меры. Это конечная точка классического монгольского маршрута. Тут была столица Чингисхана (правильнее было бы написать Чингис Хаана, но на первый раз хватит с вас и Улаанбаатара).
В Хархорине есть большой действующий (впрочем, в основном для туристов) монастырь Эрдэнэ Зуу, где туристы получают полное в их понимании представление о ламаизме. Там же они фотографируются в монгольских костюмах или даже с беркутом и с чувством выполненного долга отправляются через сувенирные лавки домой. Настоящей Монголии они не видели…
А настоящая Монголия начинается там, где заканчивается туристическая тропа. Там, где во все стороны убегают степные дороги, и вы можете выбрать любую из них…
Одна дорога приведет вас в Хангай, где вы увидите, как неспешно живет Великая Степь и как в ней ничего не меняется столетиями.
Путешественники (не туристы, а настоящие путешественники) часто ценят, когда можно смело заглянуть в гости к местным жителям. Монголия – идеальное место для такого визита. В любой юрте вам будут рады, вас примут, накормят и обогреют.
В Хангае вы обязательно увидите большие стада забавных пушистых яков. Обязательно попробуйте продукты из ячьего молока! Вкуснее молочных продуктов, наверное, в мире нет.
В Архангайском аймаке есть очень красивое озеро Тэрхийн Цагаан Нуур, созданное несколько тысяч лет назад вулканом Хоргийн тогоо.
Еще дальше к северу лежит огромное озеро Хубсугул, на берегах которого живут самые южные в мире северные олени и всамделишные шаманы. Правда, с ними не всегда просто договориться, чтобы увидеть шаманские обряды.
На севере Монголии едва ли не самая лучшая пресноводная рыбалка в мире. В крупных реках водится несметное количество рыбы, которую монголы по религиозным соображениям не ловят и не употребляют в пищу. И ловить вы ее будете в невероятно живописных местах.
Будете проезжать мимо монастыря Амарбаясгалант – не проезжайте! И сам монастырь не уступит Эрдэнэ Зуу по красоте, и окружающая его долина может поспорить с любым пейзажем мира.
Вторая дорога ведет на юг, в настоящую Гоби. На полпути можно свернуть чуток направо и заглянуть в Бага Газрын Чулуу, где большие естественные камни лежат такими аккуратными слоями, что любители сенсаций непременно «открыли» бы там город пра-цивилизации, существовавшей задолго до появления человека.
А еще на двести километров южнее, там, где ярко горят на солнце скалы Баянзага, которые так и называются «пылающими», можно найти еще более древние артефакты – кости и даже яйца динозавров. Вывозить яйца древних рептилий из Монголии нельзя, но найти и сфотографировать – можно.
Мезозойских костей в Гоби вообще довольно много. Полные скелеты и черепа давно вывезли в музеи мира, но кое-что осталось, в таких урочищах, как Нэмэгт Уул, Алтан Уул, Хэрмийн Цав и других.
Хэрмийн Цав – вообще одно из самых живописных мест, которые мне доводилось видеть. Утесы пылающего песчаника здесь не такие голые, как в Баянзаге, между ними растут камыши, тамариски и даже хайлясы, раздвигающие стволами и корнями в разные стороны останки динозавров.
Очень популярным местом является Хонгорын Элс. Длинная гряда песчаных дюн тянется вдоль всего заповедника Гурван Сайхан. Это поющие дюны! Если посидеть в ветреную погоду у их подножия, вы не раз услышите мощный, с оттенком металла звук, издавать который не может ни одно живое существо на свете и ни один придуманный человеком механизм.
Ёолын Ам – роскошный горный оазис посреди пустыни. Здесь живут огромные орлы, медведи и даже барсы, здесь попадается мумиё, здесь бродят яки, которые задумчиво жуют гобийские эдельвейсы. В начале лета здесь даже можно застать ледник, который образуется каждую зиму и иногда достаивает до следующей зимы, но чаще всего тает в августе.
Третья дорога, самая длинная, ведет через всю Монголию на Алтай. Дороги там ужасные, и ехать на дикий Запад придется из Улаанбаатара дня четыре, не меньше. Зато и ничего более красивого, чем Алтай, в Монголии нет.
Не доезжая города Баянхонгор, очень рекомендую отклонить на пятьдесят километров вправо, чтобы увидеть «монгольский Йеллоустоун» – долину горячих источников Шаргалжуут. Инфраструктура тут еще не очень развита, и зарубежных туристов пока нет. Зато есть покосившиеся деревянные купальни, куда горячая вода поступает прямо из источника, находящегося от купальни метрах в десяти.
Еще какой-нибудь день пути – и перед вами появятся громады Алтайских гор. Говорят, что лучше всего приезжать сюда в октябре, когда местные жители начинают охотиться с беркутами. Но помните, что в октябре здесь уже как минимум по ночам стоят жестокие морозы, а турбаз и тем более гостиниц в Монгольском Алтае нет.
Зато есть каменные бабы. Те самые, которых мы считаем скифскими, но которые на самом деле были сооружены народом хунну, переселенцами с Алтая. Мы их знаем как гуннов. В наших краях баб тоже можно увидеть, но в основном при входе в музей или где-нибудь на его задворках. В Монголии же бабы стоят там, где их много веков назад установили, и никакой охраны возле них нет…
В самом западном аймаке Монголии монголов, как ни странно, почти нет. Эта территория населена казахами, которые даже не всегда понимают по-монгольски. Поэтому вашим водителям найти с ними общий язык удастся не всегда. Зато они чаще, чем монголы, понимают по-русски.
Ну и в заключение покажу вам несколько алтайских пейзажей. Без сопроводительного текста, потому что я бессилен описать эту красоту…
1коментар