Мои проекты закончились вместе с компанией, на которую я работала. Нужно пройтись и хорошенько все обдумать, решила я. Простой прогулки тут недостаточно, дело серьезное. Я отправляюсь в Испанию, чтобы пройти 300 км по старинному паломническому пути. Camino de Santiago – это сеть маршрутов которые ведут в испанский город Santiago de Compostela. Я выбираю французский путь Camino Frances – самый популярный. Его полная протяженность 800 км, обычно люди проходят его за 30-40 дней. Я свои 300 км из города Леона прошла за 11.
Таких как я немало, в 2017 путь в Сантьяго прошли триста тысяч человек. Это официальная статистика офиса приема пилигримов в Сантьяго-де-Компостела. Подтверждением прохождения пути является Компостела – свидетельство о завершении паломничества. Для ее получения нужно показать Креденсиаль – такая книжечка с отметками, сделанными по пути в монастырях, храмах, приютах. Специально для паломников оборудованы места для ночлега – alberge . Для пешеходов минимальное расстояние для получения Компостелы 100 км, для велосипедистов – 200 км.
О подготовке
Перед тем как отправляться в путь важно подготовить ноги, подобрать и разносить походную обувь – треккинговые кроссовки или ботинки. Хотя я встречала людей в сандалиях и кедах.
Треккинговые носки помогают уберечь ноги от натертостей, при этом, волдыри все равно будут. Слово Blister (англ. волдырь) наверное самое часто произносимое, после Buen Camino (исп. хорошего пути).
Треккинговые палки снижают нагрузку на колени на 25%, но если с коленями все нормально, они будут только мешать. Я обошлась без них.
Полотенце из микрофибры и туристическая одежда быстро сохнут после стирки и существенно уменьшают вес рюкзака.
Во многих приютах вы получите одноразовую простынь, но легкий спальник добавит комфорта в любых условиях. Он превращает стандартную двухъярусную кровать в уютное гнездышко.
Кроме того сложите в рюкзак одежду для сна, сланцы для душа и платье (это для девочек, конечно). Да, да, я ничего не путаю, нет ничего приятнее, чем одеть вечером платье и пойти на прогулку по испанскому городу, который помнит подковы рыцарских коней. Стоит ли писать, что платье должно занимать как можно меньше места и не мяться.
Аптечка, в которой кроме набора необходимых медикаментов, средств от простуды и от проблем с пищеварением, обязательна игла для прокалывания волдырей и побольше пластырей.
Оптимальный вес рюкзака 10-12% от вашего собственного веса. Этого достаточно для жизни. Поверьте. С деньгами сложнее. В зависимости от уровня комфорта который на который вы рассчитываете, сумма может существенно отличаться. У меня уходило примерно 25 евро в день, это с ночевками в недорогих муниципальных альберге за 5-6 евро, и порой, едой из супермаркетов. Во многих кафе и альберге по пути предлагают сытный, свежий и вкусный “Обед пилигрима” за 10-12 евро.
О мотивах
Современные пилигримы выходят в путь, чтобы получить духовные, культурные и физические впечатления. Многие идут повторно и даже ежегодно.
Часто идут люди, оказавшиеся на перепутье или в жизненном тупике. Кто-то идет с религиозными мотивами. Некоторые просто пообщаться и получить удовольствие от необычной прогулки.
Я отправилась в Camino подумать и побыть наедине с собой, а самым ярким впечатлением осталось общение с людьми. Вечера пилигримы нередко проводят за испанским вином и разговорами. Вина я не пью, но пообщаться интересно. Мои первые собеседники – англичане Ден и Крейг, в Камино второй раз. Первый пошли под впечатлением фильма «Путь» (“The way” 2010). Смеются с тяжеленных рюкзаков, которые тащили в свое первое Camino.
Это “магия камино” все получают то, что ищут, плюс неожиданный подарок.
О начале
Леон встречает величественным готическим собором и неоготикой Casa Botines, напротив которого на скамейке сидит Антонио Гауди (скульптура) и любуется своим творением. Первым делом я бросаюсь за местной карточкой мобильной связи, но у испанцев сиеста. График работы магазина Vodafone настраивает меня на новый стиль жизни. Не суетиться, не спешить. Спокойнее.
Я – проджект менеджер, недавно моя жизнь состояла из подготовки календарных планов, просчета сценариев и оценки рисков. Теперь я не знаю сколько дней понадобится мне чтобы пройти 300 километров от Леона до Сантьяго де Компостела, что меня ждет на пути. Да что там, я даже не знаю, где буду ночевать.
В бенедиктинском монастыре остаюсь на ночь в альберге и получаю первый штамп в купленный здесь же креденсиаль. Альберге при монастыре со строгими правилами, ворота запираются на ночь. Вечером паломников приглашают на молитву, это не обязательно, но мне интересно. Я не религиозна, и воспитана во времена диалектического материализма, мне не важно, на каком языке и в какой традиции проходит служба. Все равно мало что понимаю.
Атмосфера во время и после службы торжественная и доброжелательная, монахини поддерживают разговор на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Это несколько не укладывается в мои представления о монастырском укладе. Так же как и волонтеры, которые помогают пилигримам в местах отдыха. Им как правило за 60, они жизнерадостны и щедро делятся своей энергией с уставшими путниками.
О радостях
В конце второго дня меня встречает город Асторга. Еще один богато украшенный собор и еще одно творение Антонио Гауди – епископский дворец. Асторга славится своим шоколадом, пройти мимо магазинов со сладостями ручной работы невозможно. После 20 км пешком я и не пытаюсь.
Далее на пути мне встретится город Понферрада со сказочно красивой крепостью, которую возвели рыцари ордена тамплиеров. Она должна была служить в том числе для защиты паломников по пути в Сантьяго-де-Компостела.
Вторая половина моего пути проходит по Галисии. Это гористый регион, со сказочно красивой природой. Воздух наполнен запахом эвкалиптов, утренние туманы облизывают невысокие зеленые холмы.
Галисия набирает популярность как туристическое направление. Здесь в средневековых городках мишленовские рестораны прямо в старинных каменных домах. Близость Атлантического океана и Бискайского залива чувствуется по местной кухне.
Город Мелиде, 70 км до атлантического побережья. Столетиями дары океана доставляли сюда свежими, еще до появления автотранспорта. Традиционное блюдо – осьминог, сваренный в огромном чане и поданный с оливковым маслом и сухой паприкой. Это чертовски вкусно, особенно после 25 км пути. Ну и конечно гребешки, чьи раковины стали символом пути в Сантьяго.
В городе Santiago de Compostela меня ждет грусть от осознания, что Camino позади. В награду – миндальный пирог Сантьяго и восхитительные тапас – испанские закуски, часто в виде бутербродиков с разнообразными начинками.
О трудностях
Самый сложный день – третий. Усталость накапливается, ступни натерты. С самого утра идти тяжело, сильно болит нога, сустав опух, я хромаю и жалею себя.
Захожу позавтракать в бар (все придорожные кафе здесь называются барами). Все столики заняты, и я подсаживаюсь к японцу. На вид ему лет 80. За завтраком перекидываемся парой фраз и выходим. Каждый идет в своем темпе. Он уходит первым, идет медленно, тяжело опираясь на треккинговые палки. Я его скоро обгоняю. Через пару часов я его снова обгоняю – я останавливалась на отдых, а он продолжал шагать.
Затем я захожу в донативо (места где можно немного отдохнуть и подкрепиться за пожертвование), через некоторое время туда же приходит мой японец. Он еле идет, скулы сжаты от боли. Его угощает таблеткой пожилой американец после быстрого обсуждения диагнозов. Взаимопомощь на пути и внимание к незнакомым людям – одна из традиций Camino.
Вечером я заселяюсь в альберге, после жары и монотонного пейзажа тошнит и кружится голова. Кажется что завтра я не смогу ступить и шагу. Через час приходит мой утренний японец. Он прошел не меньше 20 км за день. Мне смешно и стыдно за слабость и жалость к себе.
О спонтанности
Я кажусь себе страшно решительной. Я одна уехала в путешествие с билетом в один конец. Я иду пешком по незнакомым дорогам, по стране, языка которой я не знаю.
В альберге в деревне La Faba знакомлюсь с попутчицей. Мери отдыхала на Ибице, там познакомилась с испанцами, которые рассказали о Camino, она впечатлилась и решила идти. Сразу же. Сарафаны и босоножки на каблуках хотела отправить почтой домой в Сиэтл, но узнав что пересылка будет стоить $45, просто подарила их девочкам на почте. Мы хохочем, сидя на пороге приюта, мимо пастух гонит коров. Я уже не кажусь себе такой офигенно спонтанной.
Хозяин приюта немец, он приехал в Испанию 30 лет назад, да так и остался.
Еще один мой попутчик – Флоран – идет пешком от порога своего дома в Нормандии через всю Францию и всю Испанию, 1,5 тыс.км. Потом так же обратно. Идет с палаткой и бумажными картами, без мобильного телефона, потому что его все равно негде заряжать. Девять месяцев в году Флоран – IT-специалист, а на три летних месяца уходит в Камино. Уже несколько лет подряд. Профессиональный бродяга.
Об Украине
В офисе приема пилигримов в Сантьяго-де-Компостела записывают данные путников, завершивших паломничество. Вечером в Соборе Святого Иакова проходит служба для пилигримов. В молитве называют все страны, паломники из которых пришли в Сантьяго в этот день. Трогательно услышать «Украина» во время мессы.
Меня часто спрашивали откуда я. Названием страны здесь никого не удивишь. Совсем. И не такое слыхали. Испанский дедушка, услышав, что я из Украины, расцветает и вспоминает Шевченко – футболиста.
Испанец Родриго переписывается в вайбере с девушкой из Черкасс. Через меня пытается понять украинскую душу. Мы целый день болтаем по пути. Он рассказывает о детстве, прожитом в Перу, куда его отец вынужден был бежать от режима Франко. О том, как трудно жить в Барселоне, как все дорого из-за туристов. Не удивил! О необязательности испанцев и о том, как трудно работать с ними. Родриго – менеджер it-проектов. О да, у нас больше общего, чем казалось вначале. Рассказывает, как он возил в Ватикан свою маму-перуанку, она приезжала к нему в гости, единственный раз за многие годы.
На следующий день в альберге встречаю двух сестер-англичанок. Их мама, украинка, эмигрировала с родителями в Британию еще девочкой. Иногда в их доме бывают борщ и вареники. Делятся впечатлениями о Киеве, где побывали однажды.
О безопасности
Те, кто читал книгу «Дневник мага» Пауло Коэльо, переживают из-за собак, а те кто смотрел фильм «Путь» – из-за воришек. Мне повезло, и обошлось без неприятных ситуаций. Собаки интересуются в основном угощением со стола и оскорбительно равнодушны к пилигримам. Что касается воришек, то, конечно, их привлекает такое скопление путешественников, но дорога в Сантьяго гораздо безопаснее моего пути домой в Киеве от остановки метро. Достаточно придерживаться простых правил предосторожности, быть благоразумными в поведении, одежде и расходах.
Об изменениях
В паломничестве все очень просто. Утром собираешь вещи и идешь весь день, сколько хватит сил. Направление указывают желтые стрелочки.
Попутчиков видно по характерной экипировке и раковине на рюкзаке – это символ паломника.
Распечатка со списком альберге с расстояниями между ними помогает прикинуть – идти дальше или пора остановиться.
Между путниками возникает дух общности и равенства. Стоит присесть, кто-то подойдет и спросит, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Здесь все в одном статусе. Если кто-то не нравится, можно просто ускорить шаг.
Состояние паломника отличается от состояния туриста. На стене одного из приютов я прочла надпись:
«Турист говорит: я заплатил! вы обязаны выполнить; Паломник говорит: благодарю».
После Camino жизнь становится проще и яснее, как будто развеивается туман. Новые ощущения легко унести с собой в повседневную жизнь. Это будто подарок за осознанность, душевный и физический труд в дороге.